Leopardgecko-uppfödarna. 
Fakta.
Avels djur. 
Leopardgecko-ungar till salu. 
Saker till salu. 
Div. djur till salu. 
Saker köpes. 
Tips och länkar. 
Diverse bilder. 
Tips på inredning. 
Gästboken. 
En saga om Pim-pim. 
The leopardgecko-breeders. 
Facts. 
Fakta.



Lite råd från oss om hur man sköter sin leopardgecko (Eublepharis macularis).
 
Leopardgeckon är en underbar liten nybörjarödla. Den är relativt lättskött och har en stor "personlighet" som gör att varje individ är så otroligt speciell. Leopardgeckon lever upp till 20 år, och blir oftast inte större än 20-25 cm. och kan väga mellan 40-110 g. Större arter, Giants, har dock avlats fram. Det är en nattaktiv ödla men den är nyfiken och kommer gärna fram även på dagen för att se vad som händer.
Leopardgeckon brukar bli könsmogen vid ca. 9-18 månaders ålder. Honan blir könsmogen tidigare än hanen för hennes könsmognad regleras av hennes storlek och brukar infalla då ödlan väger ca. 50 g. Hanen tar lite längre tid på sig och blir könsmogen först vid 8 - 12 månaders ålder.


Terrarium.
Naturligtvis så behöver ödlorna någonstans att bo. Ett terrarium är ett måste, för dessa djur behöver rätt temperatur och belysning. Temperaturen ska vara runt 20 grader på natten och mellan 25-30 grader på dagen. De behöver varierande värme i terrariet och det kan man reglera med värmelampa ovanifrån på ett ställe i t.ex. ena hörnet i terrariet. Man kan även använda värmematta eller värmeslinga. Den lägger man under terrrariet och den ska täcka ca 1/3 av bottenytan för att det inte ska bli för varmt inne i terraret. På så sätt kan ödlan själv bestämma vid vilken värme den vill vistas i. Minsta tillåtna storlek på terrariet för en ödla på 20 cm är 20 kvadrat dm, dvs t.ex. 50 cm långt och 40 cm brett. Om man vill ha fler ödlor i terrariet så ska detta förlängas med 25 cm för varje extra ödla. Detta är dock minimimåtten, så större terrarium gör absolut ingenting.Har de för liten yta så kan det leda till aggressioner och stress och det kan ge bla. aptitlöshet hos de underlägsna djuren.
De måste även ha gömställen, där de kan få vila ifred. Minst ett gömställe på vardera kalla och varma stället så att de kan välja var de vill ligga. Det är viktigt att ett av gömställena är fuktigt, för att underlätta vid ömsningen så att skinnet lossnar lättare.
Här kommer ett tips på en enkel fuktlåda: 
Ta en smörask eller en annan ask där din gecko får plats. Gör ett hål i
locket som den kan komma i och ur asken utan problem.  Köp vermeculite,
finns i djuraffärer och blomsterträdgårdar(billigast), lägg det i asken så
att det täcker botten och några cm upp. Täck vermeculiten med vatten och låt
den stå och dra en liten stund. Häll sedan bort det eventuella vatten som är
kvar. Sätt på locket och ställ in i terrariet. Klart.
Nu räcker det med att du fuktar vemeculiten när den börjar bli torr och då
kan du bara ta en blomspruta och spreja ner i den. Om du tycker att asken
blir ful så kan du ju alltid täcka över den med en barkbit eller liknande.
 
Leopardgeckon är riktigt duktiga på att klättra så därför är det viktigt att terrariet är täckt så att de inte kan smita. Att terrariet är täckt är viktigt även för värmen så att den stannar kvar och för att syrsorna inte ska rymma. Värmekällan måste vara förtäckt av någon form av nät, så att de inte kan bränna sig.


Belysning.
Det är delade meningar om man ska ha UV-ljus eller inte. Vissa hävdar att eftersom de är nattaktiva djur så behövs inte UV-ljus, men vi anser att allt levande behöver det så därför rekommenderar vi det. Det bildas även D-vitamin i huden på djuren när de är ute och "solar" och det kan aldrig vara fel.Man måste även se till att det inte är glas under UV-lampan, utan nät. För ljuset har svårt att ta sig igenom glas.


Underlag & inredning.
Underlaget är lite av en smaksak över vad man tycker är snyggt. Man kan ha hushållspapper, grövre sand eller bark. Själva använder vi sand i storleken 0,8-1,2 mm och det tycker vi fungerar bra. Med tanke på att de är mycket bra klättrare så behövs det en del saker som de kan klättra på. En del lägger in grenar och stenar i terrariet och en del bygger upp så att de kan klättra på väggarna.


Mat,vitaminer & dryck
Leopardgeckos äter endast kött. Våra djur har som basföda syrsor, men får ibland även mjölmask och zoophobas (en lite större masksort). Man kan även ge kackerlackor, vårtbitare och andra djur man hittar i naturen. Om man fångar mat utifrån så tänk på att göra det långt från en väg så man minimerar tungmetaller i djuren. Det är dock bra om man avmaskar djuret efter sommaren om man fångar djur ute.Det är otroligt viktigt att ge kalk och vitaminer. Ungar upp till 6 månaders ålder behöver kalk och vitaminer varje dag, medans vuxna djur ska ha kalk vid varje matning och vitaminer vid 1 matning i veckan. Det bästa är att innan man ger insekterna till ödlorna, så blandar man runt dem i en blandning av kalk och vitaminer så att djuren har mycket på sig när de blir uppätna. Vuxna djur kan man ge mat 3-4 ggr i veckan medans ungar och dräktiga honor behöver mat varje dag. Det är extra viktigt att dräktiga honor får mycket kalk eftersom det går åt en del till äggbildningen. Ställ gärna in en extra skål med bara kalk, som de kan slicka i sig av vid behov.
Naturligtvis så måste de ha vatten också. Det är viktigt att det byts ofta, helst varje dag, eftersom det gärna frodas bakterier i vatten som stått ett tag.


Avföring.
När det gäller avföringen så underlättar leopardgeckon för oss utan att veta om det. De fiffiga djuren skaffar sig nämligen en bajshörna som samtliga djur använder sig av. Det underlättar vid städning, för bajset ska inte ligga kvar utan tas bort varje dag.


Könsskillnader.


Hane.

Här kan man tydligt se hanens pre-analporer mellen bakbenen, och hanens klassiska "bulor" nedanför svansroten.



Hona.

Honan är helt slät nedanför svansroten och har små pre-analporer.



Vi hoppas att denna faktasida har fått er lite klokare. Om det är något ni undrar över så får ni givetvis höra av er till oss. Vår mailadress är: tassar@leopardgecko-uppfodarna.com